Дмитрий Раевский
В прятки с Гималаями. Часть 2.
Продолжение классного рассказа! Елена о Непале и Гималаях. Зачитался...
Оригинал взят у ELBAA
Остановка времени
Растительность с набором высоты начала пропадать, открывая травянистые долины эдельвейсов и каменные морены. Даже характер вечной облачности сменился: теперь вместо непроглядного тумана, пушистые облака с большой скоростью меняли формы, то приближаясь, то отступая к вершинам. Где-то наверху часто грохотали камнепады, вызывая странное желание куда-нибудь спрятаться. Но когда однажды облака решили показать стены гор - огромные, снежные, далекие, заставившие замереть на несколько минут запрокинув голову, мы поняли, что с такой высотой бояться нечего.
По траве неспешно гуляли стада яков, от которых местных жители огораживали свои посевы сетью каменных заборов. Тут все сделано из камня: дома, крыши, заборы с нехитрым принципом работы калитки. Чтобы войти нужно разобрать кусочек ограды, а потом снова его заложить. Но больше всего приглянулись солнечные устройства для нагрева воды, представляющие собой вогнутые чаши с отражательной поверхностью, в центр которых помещается нагреваемый предмет.
Рядом с деревней Фериче местные жители снова не дали пропасть, посоветовав идти по правому берегу реки, поскольку впереди ожидал бы сломанный мост. Оставшись тут ночевать, наутро наблюдали большую группу иностранцев, строем прошедшую мимо палатки. Хоть в чем-то повезло: это первые иностранцы, встреченные за несколько дней пути, хотя списки посещаемости говорят, что в сезонное время тут проходит до тысячи человек в месяц.
Перевал Лобуче миновали уже в сумерках, а до первого подходящего места стоянки дошли только поздней ночью, кое-как втиснув палатку среди каменных морен. Ждать погоды времени не было, да и судя по ежедневным наблюдениям, это бесполезно. Значит, чтобы получить шанс на полчаса увидеть Эверест, нужно встать в три часа ночи и подняться на вершину Кала Паттар.
Проснулись не от будильника, а от того, что снаружи стало светло. И тут до болевшей головы начало доходить - проспали. Рассветное солнце освещало грани белоснежной Пумо Ри, а в легкой утренней дымке светилось абсолютно безоблачно небо. У нас оставалось так мало времени, чтобы добежать до Кала Паттар. Добежать. Как громко сказано, выше пяти тысяч каждое движение дается с трудом, медленные шаги, медленные мысли, и, кажется, весь мир вокруг тоже замедляется, передвигаясь лишь силой воли собственных ног.
На склоне тянется набитая тропа, по которой медленно спускались вниз не проспавшие иностранцы с огромными фотоаппаратами в руках. Казалось, даже облака движутся быстрее нас, торопясь окутать собой горы. Они захватили ледник Кхумбу, оставляя торчать макушки вершин из пушистого океана. В голове была только одна мысль - подожди, не закрывайся, успеем. Не знаю было ли это совпадением, но на этот раз облака отступили. В этой огромной вечности все было неподвижно и неизменно, лишь небом и ветром напоминая о существовании времени. Крыша мира, самая высокая точка планеты, место концентрации целей и желаний стольких людей - вершина Эвереста. Сейчас мы с ней были один на один. Не существовало ни мыслей, ни стремлений, только растворение в безграничной энергии пространства наполняющее тем редким чувством счастья, про которое можно сказать "здесь и сейчас". Эти полдня не зафиксировались в воспоминаниях. Помню лишь, что ближе к вечеру мы начали собираться вниз - поискать на леднике базовый лагерь. Небо оставалось ясным.
"You are very strong peoples"
Базовый лагерь так и не нашли, лазая по огромным лабиринтам сераков ледника Кхумбу. В несезонное время экспедиции не проходят, поэтому мы рассчитывали увидеть только места под палатки.
Наутро мимо стоянки прошла та самая группа с иностранцами. С некоторыми из них мы успели познакомиться на Кала Патаре.
- Доброго утра! Как вам на высоте? - отдышавшись, остановились поздороваться.
- Вы хорошо выглядите, американцам совсем плохо, - тут же подбодрили они, наверняка, глядя на наши бледно-зеленые лица.
Часть пути через перевал Чо Ла в долину Гокио предстояло пройти вместе. На тропе периодически догоняли и отставали друг от друга. Во время одного из таких переходов мы вырвались вперед, но пришлось остановиться от окрика бегущих через разлив реки двух испанцев. Остальная группа ждала на противоположной стороне долины, и видимо не собиралась сворачивать в сторону перевала.
- Лавоноопасно, - еле отдышавшись, и очень серьезно предупредили они, - несколько дней шел снег, перевал закрыт для прохождения. Гид из встречной группы предупредил не ходить перевалом.
Отказ от прохождения означал срыв дальнейшего маршрута, образуя свободное время.
- Посмотрим. Если действительно опасно, вернемся, - решили мы.
Задумавшись, но попрощавшись, они побежали обратно. Через некоторое время совещаний группа разделилась на две части, испанцы и еще несколько человек выдвинулись в нашем направлении.
В течение многих дней меню состояло из разнообразных блюд из риса, и только сегодня пришла отличная идея - обменять часть этого риса на картошку. Иностранцы в это время заказывали ужин национальной кухни со столь знакомой просьбой "without spices". Вскоре всеобщее внимание привлекли двое местных мужчин в мокрых и грязных одеждах. Несколько дней они провели в поисках буддистского камня, но из-за плохой погоды их путь закончился неудачей. Что это все означает, оставалось лишь догадываться. Фантазия рисовала мистические картины просветления и поиски смысла. Затем они угостили тибетской цампой. А мы без стеснения доели остатки, когда иностранцы, попробовав по кусочку, отодвинули все нам.
Вскоре неожиданно на большом блюде вынесли нашу вареную в кожуре картошку. Иностранцы перестали жевать в ожидании наших действий. Ужинать тут не планировали, поэтому ничего не оставалось делать, как достать пакет и начать планомерно ее складывать. По окончанию этой процессии, попрощались и ушли в промозглый уличный ливень ночевать в палатку под непрекращающиеся взгляды наших попутчиков. Это было самое вкусное, что только приходилось пробовать в жизни.
Остановились на ночевку возле перевала, чтобы в случае лавиноопасности успеть пройти как можно раньше утром, пока еще снег не подтаял от дневного тепла. Наутро пройдя длинные морены, вышли на пологий ледник. Иногда озадачивало отсутствие ледового снаряжения, поэтому все крутые участки приходилось облазить и обходить. Уже сидя на перевале сквозь метель увидели идущую за нами группу. Замерзшие иностранцы грустно направились сразу на спуск и только двое испанцев оптимистично улыбаясь, приветствовали нас:
- Вы сильные люди. Мы шли по вашим следам!
Спуск предстоял по крутому каменному кулуару, с участками мелкой сыпухи. Спустившись быстрее, старались держать группу в поле видимости. И только выйдя на тропу, перестали ждать, решив, что по прямой тропе они быстро нагонят. В это время все пространство погрузилось в пелену непроглядного тумана, и приходилось ориентироваться, не выпуская из рук компаса. Иностранцы все еще не догоняли. Вот уже впереди виднеются первые домики маленькой деревни, а их все еще нет. Уже несколько часов сидим и пьем чай, заботливо подаренный из жалости хозяйкой. И только сейчас в проеме окна мелькнула фигура голландца.
- Заблудились. Сделали большой круг, - пояснил он.
Через следующий перевал Ренджо, после деревни Гокио группа идти передумала, поэтому завтра они начнут спускаться в Намче. Неземная картина единства и пустоты облаков с землею, сопровождала весь путь по огромным осыпям белых камней до Гокио.
- ноу поплем, - постоянно твердила хозяйка об отсутствии проблем, пустого гест хауса в деревне, где мы остановились на дневку. Из окон было видно озеро с молитвенными флажками и плавающими утками.
Раньше я полагала, что яки похожи на наших коров - медленные, жующие, только приспосабливаясь к суровым гималайским условиям, покрытые длинной шерстью. Все мои представления рассеялись на склоне горы Гокио, куда решили подняться на следующий день в надежде увидеть что-нибудь кроме тумана. Из-за небольшого пригорка ничего не было видно, до тех пока нечто сопящее, дышащее и фыркающее с полного разбега не вылетело на тропу и не замерло в неподвижности, удивленно глядя на меня. В этот момент множество мыслей пролетело в голове - бежать, но куда? Он быстрее. Прятаться! Но где? Вокруг голые склоны. Упасть? Но какой в этом смысл! Некоторое время мы смотрели друг на друга, не предпринимая никаких действий. Потом очень медленно и осторожно он начал обходить и громко стуча копытами, пустился вниз к озеру. Все то расстояние, что я поднималась около часа, в одно мгновение пересек туда, а потом обратно. Резвился на склоне с остальными яками. Роя канавки, они плескались в земле, обгоняли друг друга.
К вечеру заглянули в гости неунывающие испанцы.
- Мы не "голубые", - предусмотрительно предупредили в самом начале разговора. А узнав, что я простыла, ушли за лекарствами, вернувшись с целой охапкой колдрексов.
Завтра они вдвоем пойдут с нами через перевал.
"Не бывает старых и бесстрашных альпинистов"
- Пресент, - протянула утром хозяйка большой термос горячего сладкого чая с молоком и пожелала удачи.
Перевал Ренджо оказался с лесенками - весь подъем и спуск проходили по крутым, но заботливо уложенным каменным ступенькам, вероятно, являющимися часто проходимым местом, как местными жителями, так и яками. Холодный гималайский ветер трепал гирлянды молитвенных флагов на вершине, покрытой снегом. Величие пространства захватывало и проносило над всем огромным миром, наполняя чувством легкости и значимости.
На спуске честно старались бежать за испанцами, но, в конце концов, бросили эту затею, сев отдохнуть на тропе и окончательно потеряв их из вида. Они торопились в Намче, а мы поворачиваем к еще одному перевалу Теси лапче ла после деревни Таме. Обойдя всю деревню, не заметили ни одного гест хауса. Тщательный опрос населения и поиски показали, что один отель на всю деревню есть, хоть и не работает. Было приятно, что наконец-то кончилась череда приютов для туристов и начались настоящие жилые деревни, хоть нас снова ждала ночевка в палатке.
Сразу за деревней находится большой буддистский монастырь, в который мы не решились попроситься. Дорога уводила высоко от воды, поэтому, сойдя с тропы, стали спускаться к реке. Еле заметные тропинки хаотично пересекали весь крутой склон, иногда выходя к каменным укрытиям от дождя и ветра, внутри которых находились, казалось, насиженные места. Первое, что пришло в голову - это пещеры для медитаций. Наверное, тут в покое и одиночестве постигают монахи практику концентрации мысли, природы вещей и познания окружающего.
Залитая солнцем долина, облака, ползущие по низкой высокогорной траве, разливы рек, играющие с пробивающими лучами, стада яков. Весь существующий в этот момент мир настраивал на молчаливое созерцание. Казалось, можно смотреть вечно. Мысли не кончались, потому что их не было, восприятие теряло детальность, складываясь в общую естественно существующую картину. Состояние прервала хозяйка дома, принеся нам на террасу обед. Чем дальше от туристических троп, тем беднее выглядят дома. Порой не было ничего, кроме маленького каменного домика с земляным полом и огороженных посадок. И люди живут: эта простота, бедность, минимализм совершенно естественны, в то время как в развитом мире даже временное отсутствие удобств вызывает неприятие.
К вечеру вышли на морену со специально расчищенными, местами под палатки. Это означало, что идем верной тропой, ведь с нашей схемой стало сложнее ориентироваться вдалеке от стандартных дорог. Ждать погоды не было ни времени, ни надежды, поэтому утром вышли к перевалу Теси Лапче Ла в абсолютном тумане, под моросящим дождем. Троп уже не было заметно, несколько раз вылезали на полки по крутым каменным кулуарам. Высота превращала дождь в метель, осыпающую нас крупными хлопьями мокрого снега. Если не ошиблись, перевал должен быть уже рядом. Выходим на заснеженный ледник, и в полной неожиданности садимся на торчащий камень. Ледник оказался окружен крутыми стенами, с которых периодически сыпали лавины. Мы не должны ошибиться. Можно попробовать подняться слева, по крутому снежно-ледовому склону. Остальные же участки совсем казались, не проходимы без специального снаряжения. По колено в снегу на три такта поднимаемся до скальных выступов.
- Посиди тут с рюкзаками, - оставляет меня Саша на маленькой полочке, где с трудом помещались рюкзаки, перед ледовой трещиной, - я проверю, что за скальником, стоит ли туда идти.
Остаюсь трястись в насквозь мокрой одежде, в то время как он свободным лазаньем скрывается вверху. Не знаю, сколько прошло времени - все слилось в одной белой картине падающего снега. И только встала на вытоптанную площадку, как на прямо глазах в нескольких метрах с того самого скальника, громко шурша, сползает лавина. "Нет, он не может быть там" - мелькает первая мысль. "А если там, что делать? Спускаться!" Под свежевыпавшим снегом находилась ледовая катушка, которая совершенно его не держала. Сделав пару шагов, проскальзываю вниз, собирая сугробы. И тут слышу внизу голос, окрикивающий меня, вижу фигуру. "Все-таки был там".
- Я здесь, не задело! - кричу в ответ. Фигура начала медленно подниматься вверх - значит все хорошо, повреждений нет.
- Не поднимайся, я стащу рюкзаки. Уходим отсюда!
Мудрые гималайские горы не пустили дальше. Переночевали на тех же стоянках, а на следующий день открылось небо и снежные стены хребта, за который хотели пройти. Но с горами мы согласились, и начали спускаться в Луклу, чтобы улететь в Катманду на маленьком самолетике.
Мир огромных вершин, спокойствия ветра и вечности бытия, звеня колокольчиками и шурша молитвенными флагами, навсегда остается где-то глубоко в душе, позволяя мысленно возвращаться и черпать силу из бесконечного источника всего существующего на земле. Место, где теряются ложные ценности, а люди развивают духовные способности, обходя физические законы. Место, где ничего не имея и все потеряв, можно найти великое счастье существования. Человек, являясь лишь песчинкой в пустыне времени, содержит в себе бессмертную душу, в которой есть все. Задача лишь вспомнить о ней. Пересекая океаны, покоряя вершины, проходя тысячи километров, читая книги, мы вспоминаем себя, открывая не иссякающий путь к сути вещей.
По траве неспешно гуляли стада яков, от которых местных жители огораживали свои посевы сетью каменных заборов. Тут все сделано из камня: дома, крыши, заборы с нехитрым принципом работы калитки. Чтобы войти нужно разобрать кусочек ограды, а потом снова его заложить. Но больше всего приглянулись солнечные устройства для нагрева воды, представляющие собой вогнутые чаши с отражательной поверхностью, в центр которых помещается нагреваемый предмет.Рядом с деревней Фериче местные жители снова не дали пропасть, посоветовав идти по правому берегу реки, поскольку впереди ожидал бы сломанный мост. Оставшись тут ночевать, наутро наблюдали большую группу иностранцев, строем прошедшую мимо палатки. Хоть в чем-то повезло: это первые иностранцы, встреченные за несколько дней пути, хотя списки посещаемости говорят, что в сезонное время тут проходит до тысячи человек в месяц.
Перевал Лобуче миновали уже в сумерках, а до первого подходящего места стоянки дошли только поздней ночью, кое-как втиснув палатку среди каменных морен. Ждать погоды времени не было, да и судя по ежедневным наблюдениям, это бесполезно. Значит, чтобы получить шанс на полчаса увидеть Эверест, нужно встать в три часа ночи и подняться на вершину Кала Паттар.
Проснулись не от будильника, а от того, что снаружи стало светло. И тут до болевшей головы начало доходить - проспали. Рассветное солнце освещало грани белоснежной Пумо Ри, а в легкой утренней дымке светилось абсолютно безоблачно небо. У нас оставалось так мало времени, чтобы добежать до Кала Паттар. Добежать. Как громко сказано, выше пяти тысяч каждое движение дается с трудом, медленные шаги, медленные мысли, и, кажется, весь мир вокруг тоже замедляется, передвигаясь лишь силой воли собственных ног.
На склоне тянется набитая тропа, по которой медленно спускались вниз не проспавшие иностранцы с огромными фотоаппаратами в руках. Казалось, даже облака движутся быстрее нас, торопясь окутать собой горы. Они захватили ледник Кхумбу, оставляя торчать макушки вершин из пушистого океана. В голове была только одна мысль - подожди, не закрывайся, успеем. Не знаю было ли это совпадением, но на этот раз облака отступили. В этой огромной вечности все было неподвижно и неизменно, лишь небом и ветром напоминая о существовании времени. Крыша мира, самая высокая точка планеты, место концентрации целей и желаний стольких людей - вершина Эвереста. Сейчас мы с ней были один на один. Не существовало ни мыслей, ни стремлений, только растворение в безграничной энергии пространства наполняющее тем редким чувством счастья, про которое можно сказать "здесь и сейчас". Эти полдня не зафиксировались в воспоминаниях. Помню лишь, что ближе к вечеру мы начали собираться вниз - поискать на леднике базовый лагерь. Небо оставалось ясным.
"You are very strong peoples"
Базовый лагерь так и не нашли, лазая по огромным лабиринтам сераков ледника Кхумбу. В несезонное время экспедиции не проходят, поэтому мы рассчитывали увидеть только места под палатки.
Наутро мимо стоянки прошла та самая группа с иностранцами. С некоторыми из них мы успели познакомиться на Кала Патаре.
- Доброго утра! Как вам на высоте? - отдышавшись, остановились поздороваться.
- Вы хорошо выглядите, американцам совсем плохо, - тут же подбодрили они, наверняка, глядя на наши бледно-зеленые лица.
Часть пути через перевал Чо Ла в долину Гокио предстояло пройти вместе. На тропе периодически догоняли и отставали друг от друга. Во время одного из таких переходов мы вырвались вперед, но пришлось остановиться от окрика бегущих через разлив реки двух испанцев. Остальная группа ждала на противоположной стороне долины, и видимо не собиралась сворачивать в сторону перевала.
- Лавоноопасно, - еле отдышавшись, и очень серьезно предупредили они, - несколько дней шел снег, перевал закрыт для прохождения. Гид из встречной группы предупредил не ходить перевалом.
Отказ от прохождения означал срыв дальнейшего маршрута, образуя свободное время.
- Посмотрим. Если действительно опасно, вернемся, - решили мы.
Задумавшись, но попрощавшись, они побежали обратно. Через некоторое время совещаний группа разделилась на две части, испанцы и еще несколько человек выдвинулись в нашем направлении.
В течение многих дней меню состояло из разнообразных блюд из риса, и только сегодня пришла отличная идея - обменять часть этого риса на картошку. Иностранцы в это время заказывали ужин национальной кухни со столь знакомой просьбой "without spices". Вскоре всеобщее внимание привлекли двое местных мужчин в мокрых и грязных одеждах. Несколько дней они провели в поисках буддистского камня, но из-за плохой погоды их путь закончился неудачей. Что это все означает, оставалось лишь догадываться. Фантазия рисовала мистические картины просветления и поиски смысла. Затем они угостили тибетской цампой. А мы без стеснения доели остатки, когда иностранцы, попробовав по кусочку, отодвинули все нам.
Вскоре неожиданно на большом блюде вынесли нашу вареную в кожуре картошку. Иностранцы перестали жевать в ожидании наших действий. Ужинать тут не планировали, поэтому ничего не оставалось делать, как достать пакет и начать планомерно ее складывать. По окончанию этой процессии, попрощались и ушли в промозглый уличный ливень ночевать в палатку под непрекращающиеся взгляды наших попутчиков. Это было самое вкусное, что только приходилось пробовать в жизни.
Остановились на ночевку возле перевала, чтобы в случае лавиноопасности успеть пройти как можно раньше утром, пока еще снег не подтаял от дневного тепла. Наутро пройдя длинные морены, вышли на пологий ледник. Иногда озадачивало отсутствие ледового снаряжения, поэтому все крутые участки приходилось облазить и обходить. Уже сидя на перевале сквозь метель увидели идущую за нами группу. Замерзшие иностранцы грустно направились сразу на спуск и только двое испанцев оптимистично улыбаясь, приветствовали нас:
- Вы сильные люди. Мы шли по вашим следам!
Спуск предстоял по крутому каменному кулуару, с участками мелкой сыпухи. Спустившись быстрее, старались держать группу в поле видимости. И только выйдя на тропу, перестали ждать, решив, что по прямой тропе они быстро нагонят. В это время все пространство погрузилось в пелену непроглядного тумана, и приходилось ориентироваться, не выпуская из рук компаса. Иностранцы все еще не догоняли. Вот уже впереди виднеются первые домики маленькой деревни, а их все еще нет. Уже несколько часов сидим и пьем чай, заботливо подаренный из жалости хозяйкой. И только сейчас в проеме окна мелькнула фигура голландца.
- Заблудились. Сделали большой круг, - пояснил он.
Через следующий перевал Ренджо, после деревни Гокио группа идти передумала, поэтому завтра они начнут спускаться в Намче. Неземная картина единства и пустоты облаков с землею, сопровождала весь путь по огромным осыпям белых камней до Гокио.
- ноу поплем, - постоянно твердила хозяйка об отсутствии проблем, пустого гест хауса в деревне, где мы остановились на дневку. Из окон было видно озеро с молитвенными флажками и плавающими утками.
Раньше я полагала, что яки похожи на наших коров - медленные, жующие, только приспосабливаясь к суровым гималайским условиям, покрытые длинной шерстью. Все мои представления рассеялись на склоне горы Гокио, куда решили подняться на следующий день в надежде увидеть что-нибудь кроме тумана. Из-за небольшого пригорка ничего не было видно, до тех пока нечто сопящее, дышащее и фыркающее с полного разбега не вылетело на тропу и не замерло в неподвижности, удивленно глядя на меня. В этот момент множество мыслей пролетело в голове - бежать, но куда? Он быстрее. Прятаться! Но где? Вокруг голые склоны. Упасть? Но какой в этом смысл! Некоторое время мы смотрели друг на друга, не предпринимая никаких действий. Потом очень медленно и осторожно он начал обходить и громко стуча копытами, пустился вниз к озеру. Все то расстояние, что я поднималась около часа, в одно мгновение пересек туда, а потом обратно. Резвился на склоне с остальными яками. Роя канавки, они плескались в земле, обгоняли друг друга.
К вечеру заглянули в гости неунывающие испанцы.
- Мы не "голубые", - предусмотрительно предупредили в самом начале разговора. А узнав, что я простыла, ушли за лекарствами, вернувшись с целой охапкой колдрексов.
Завтра они вдвоем пойдут с нами через перевал.
"Не бывает старых и бесстрашных альпинистов"
- Пресент, - протянула утром хозяйка большой термос горячего сладкого чая с молоком и пожелала удачи.
Перевал Ренджо оказался с лесенками - весь подъем и спуск проходили по крутым, но заботливо уложенным каменным ступенькам, вероятно, являющимися часто проходимым местом, как местными жителями, так и яками. Холодный гималайский ветер трепал гирлянды молитвенных флагов на вершине, покрытой снегом. Величие пространства захватывало и проносило над всем огромным миром, наполняя чувством легкости и значимости.
На спуске честно старались бежать за испанцами, но, в конце концов, бросили эту затею, сев отдохнуть на тропе и окончательно потеряв их из вида. Они торопились в Намче, а мы поворачиваем к еще одному перевалу Теси лапче ла после деревни Таме. Обойдя всю деревню, не заметили ни одного гест хауса. Тщательный опрос населения и поиски показали, что один отель на всю деревню есть, хоть и не работает. Было приятно, что наконец-то кончилась череда приютов для туристов и начались настоящие жилые деревни, хоть нас снова ждала ночевка в палатке.
Сразу за деревней находится большой буддистский монастырь, в который мы не решились попроситься. Дорога уводила высоко от воды, поэтому, сойдя с тропы, стали спускаться к реке. Еле заметные тропинки хаотично пересекали весь крутой склон, иногда выходя к каменным укрытиям от дождя и ветра, внутри которых находились, казалось, насиженные места. Первое, что пришло в голову - это пещеры для медитаций. Наверное, тут в покое и одиночестве постигают монахи практику концентрации мысли, природы вещей и познания окружающего.
Залитая солнцем долина, облака, ползущие по низкой высокогорной траве, разливы рек, играющие с пробивающими лучами, стада яков. Весь существующий в этот момент мир настраивал на молчаливое созерцание. Казалось, можно смотреть вечно. Мысли не кончались, потому что их не было, восприятие теряло детальность, складываясь в общую естественно существующую картину. Состояние прервала хозяйка дома, принеся нам на террасу обед. Чем дальше от туристических троп, тем беднее выглядят дома. Порой не было ничего, кроме маленького каменного домика с земляным полом и огороженных посадок. И люди живут: эта простота, бедность, минимализм совершенно естественны, в то время как в развитом мире даже временное отсутствие удобств вызывает неприятие.
К вечеру вышли на морену со специально расчищенными, местами под палатки. Это означало, что идем верной тропой, ведь с нашей схемой стало сложнее ориентироваться вдалеке от стандартных дорог. Ждать погоды не было ни времени, ни надежды, поэтому утром вышли к перевалу Теси Лапче Ла в абсолютном тумане, под моросящим дождем. Троп уже не было заметно, несколько раз вылезали на полки по крутым каменным кулуарам. Высота превращала дождь в метель, осыпающую нас крупными хлопьями мокрого снега. Если не ошиблись, перевал должен быть уже рядом. Выходим на заснеженный ледник, и в полной неожиданности садимся на торчащий камень. Ледник оказался окружен крутыми стенами, с которых периодически сыпали лавины. Мы не должны ошибиться. Можно попробовать подняться слева, по крутому снежно-ледовому склону. Остальные же участки совсем казались, не проходимы без специального снаряжения. По колено в снегу на три такта поднимаемся до скальных выступов.
- Посиди тут с рюкзаками, - оставляет меня Саша на маленькой полочке, где с трудом помещались рюкзаки, перед ледовой трещиной, - я проверю, что за скальником, стоит ли туда идти.
Остаюсь трястись в насквозь мокрой одежде, в то время как он свободным лазаньем скрывается вверху. Не знаю, сколько прошло времени - все слилось в одной белой картине падающего снега. И только встала на вытоптанную площадку, как на прямо глазах в нескольких метрах с того самого скальника, громко шурша, сползает лавина. "Нет, он не может быть там" - мелькает первая мысль. "А если там, что делать? Спускаться!" Под свежевыпавшим снегом находилась ледовая катушка, которая совершенно его не держала. Сделав пару шагов, проскальзываю вниз, собирая сугробы. И тут слышу внизу голос, окрикивающий меня, вижу фигуру. "Все-таки был там".
- Я здесь, не задело! - кричу в ответ. Фигура начала медленно подниматься вверх - значит все хорошо, повреждений нет.
- Не поднимайся, я стащу рюкзаки. Уходим отсюда!
Мудрые гималайские горы не пустили дальше. Переночевали на тех же стоянках, а на следующий день открылось небо и снежные стены хребта, за который хотели пройти. Но с горами мы согласились, и начали спускаться в Луклу, чтобы улететь в Катманду на маленьком самолетике.
Мир огромных вершин, спокойствия ветра и вечности бытия, звеня колокольчиками и шурша молитвенными флагами, навсегда остается где-то глубоко в душе, позволяя мысленно возвращаться и черпать силу из бесконечного источника всего существующего на земле. Место, где теряются ложные ценности, а люди развивают духовные способности, обходя физические законы. Место, где ничего не имея и все потеряв, можно найти великое счастье существования. Человек, являясь лишь песчинкой в пустыне времени, содержит в себе бессмертную душу, в которой есть все. Задача лишь вспомнить о ней. Пересекая океаны, покоряя вершины, проходя тысячи километров, читая книги, мы вспоминаем себя, открывая не иссякающий путь к сути вещей.
Свежие комментарии